NikaSommelier. Всё про вино и не только.

Зная мою безграничную любовь к региону Божоле, вы понимаете, что я просто не могла пройти мимо большой аналитической статьи в свежем номере Decanter, посвященной крю Ширубль (Chiroubles). Ширубль - самый высокогорный из десяти крю Божоле. И, пожалуй, самый недооцененный. Это вина тонкие, свежие, невероятно парфюмерные. Но сегодня под угрозой не только рынок этих вин. Физически исчезают сами виноградники. В своем материале Наташа Хьюз MW подробно разбирает, как один из самых самобытных терруаров Франции оказался в заложниках у суровой экономики. Самый высокий и самый трудоемкий Виноградники Ширубля находятся довольно высоко: перевал Col de Durbize находится на отметке 500 метров над уровнем моря, а лозы карабкаются еще выше. Именно здесь находятся самые крутые склоны во всем регионе. Традиционные старые лозы Гамэ (формировка gobelet) растут низко к земле. Механизация на таких склонах невозможна в принципе. Обрезка и сбор - это каторжный ручной труд в согнутом положении, на коленях, вверх и вниз по склону. С каждым годом эта работа становится всё дороже. Климатический парадокс и фактор града На фоне потепления высота и прохладный климат Ширубля стали скорее преимуществом, чем недостатком. Высота и ледяной ветер bise спасают Гамэ от перезревания, сохраняя фирменную свежесть и сдерживая алкоголь. Однако из-за града местные виноградари теряют существенную часть урожая стабильно раз в три года. В худшие эпизоды ледяной шторм уничтожает 70–80% урожая всего за полчаса. Розовый гранит против математики Ширубль - единственный крю, полностью лежащий на розовом граните. Старые лозы (многим за 80 лет) на этих почвах дают винам сумасшедшую концентрацию и элегантность. Но обработка этих крутых склонов обходится в 2–3 раза дороже, чем на равнине. Однако цена бутылки на полке совершенно не соответствует огромным затратам на ее производство. Пугающие цифры Только за пару лет работы над книгой Наташи Хьюз The Wines of Beaujolais площадь виноградников Ширубля сократилась почти на 15%. За последние 12 месяцев еще 5–10% виноградников оказались заброшены. Старики уходят на пенсию и не могут найти преемников. Обрабатывать 1–2 гектара здесь - финансовое самоубийство, поэтому участки просто бросают. Когда качество уже не спасает Олицетворение этого кризиса - Жюль Метра (Jules Métras). Его La Montagne - один из эталонов Ширубля. Но винтаж 2024 года стал для него последним: он отказался от аренды своих участков в этом крю. Ему нужно было выбрать между участками отца во Флёри (Fleurie) и своими в Ширубле. Победила экономика: «Fleurie просто гораздо легче продать, чем Chiroubles». Маркетинговая ловушка Исторически виноград отсюда уходил в крупные негоциантские бленды. У Ширубля так и не появилось громкого звездного имени-локомотива. Плюс ресторанная реальность: для Божоле сомелье часто оставляет в карте одну строчку, и она почти всегда уходит узнаваемому Morgon или Fleurie. До Ширубля очередь просто не доходит. Резюме Один из самых сложных терруаров Божоле может исчезнуть просто потому, что это вино слишком трудно производить и пока недостаточно хорошо продавать. Собственно, эта статья - еще одно подтверждение того, о чем мы с @takoe_vino так много говорили на нашем курсе по Божоле. Сегодня в Божоле самое главное значение имеет стиль винодела, его подходы и философия, а не просто то, в каком именно крю находится виноградник. Если вам интересно копнуть глубже, детально разобраться в стилистике крю Божоле и понять, как мыслит современная волна виноделов: наш курс все еще доступен в записи! Там мы разбираем этот невероятный регион по косточкам. Чтобы получить доступ к курсу, пишите в ЛС @nikasommelier